Что будет если крутил пятаки

Тема: Что будет, если крутить «пятаки»?

Опции темы

Что будет, если крутить «пятаки»?

Ситуация такая:
вчера в заводском намечались гонки(думаю многие знают где), так вот дождик прогнал нас оттуда.
по дороге с крекинга на подстанцию завернул на маленький перекресточек, думаю асфальт сырой-дай пару «пятаков» наверчу))
смотрим спереди встречка довольно далеко идет, ребята мне «Диман мож не надо?» ну я типо харошь щас парочку успеем. Успели 4 довольно бодрых)))
разворачиваюсь и обратно на свой путь. Минуты 2-3 прям перед светофором на подстанцию догоняет меня 14 и просит прижаться(оказалось на встречке были копы). Ну там здрасти ваши документы. Я говорю а в чем собственно дело? На что последовал вопрос зачем пятоков кручу, не пьяный ли я.
ну короче сказал я ему что разворачивался занесло вот и закружило..ИДПС канешн поржал но отпустил))
У меня вопрос, чем подобное грозит?

такой вопрос меня тоже интересует. Давай те обсудим. Я считаю что если не было нарушения разметки, то в принципе ни чего страшного наверно. Кто как считает?

да по идее ничего..разворачивался ты на перекрёстке много раз просто))) остальных не слушай они старые им не понять)

да, видели вчера на повороте с а*ина на крекинг много пацан мобилей.

так ты на перекрестке их крутил или нет?

дим ничем это не грозит, подумали что пьяный. или как они ещё любят притягивать за уши -«опасное вождение»

ваз-2106 — сконструированно в Италии

Научите крутить пятаки

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

сань, тут жесть, я смотрю :))

ну или я к вам с 19 по 21 января :)) ¶

насколько новой? если обкатку не прошел не трогай машину лучше))

а вообще пожалуйста. научу за пару банок Буллита :)) как раз в ленте продаются) ¶

Объявления на НН.РУ — Авто

Переоборудование грузопассажирской газели, цельнометаллической газели, автолайна в грузовую газ 3302 газ 33023 газель-фермер включает в.

Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.

Компания-производитель «АвтоТех» предлагает Вам модернизировать Фиат Дукато Fiat Ducato базовой версии для решения.

Удлинить Газ 331043, 331063 Валдай-фермер под установку кузова 5,1/ 6,5 м. Удлинение шасси производится за счёт увеличения колёсной.

Решение растянуть праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде на все выходные оказалось удачной идеей, потому что сегодня стоит неплохая.

Нижегородская область вошла в число шести регионов России, подписавших соглашения о софинансировании завершения строительства проблемных.

Читатель NN.RU обратил внимание на плачевное состояние памятника Горькому на набережной Федоровского, который более полугода назад был.

В 2000-е улицы Нижнего Новгорода заговорили и обрели собственное «выражение лица». Стритарт, который сегодня вхож в центры.

Что будет если крутил пятаки

Сообщения: 27 Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 00:00 Откуда: Ростов-на-Дону Стаж: 2005г Авто: ВАЗ 2112

Рейтинг: 27
Репутация: 0

Сообщение Rostov4anka » 26 дек 2008, 02:09

Сообщения: 378 Зарегистрирован: 09 янв 2009, 00:00 Стаж: 2003 Авто: 2114 :
Награды: 1

Рейтинг: 388
Репутация: 0

Сообщение mэxx » 15 янв 2009, 10:37

Сообщения: 175 Зарегистрирован: 10 дек 2008, 00:00 Авто: отсутствует.

Рейтинг: 175
Репутация: 0

Сообщение phoenixav » 15 янв 2009, 17:17

Сообщения: 263 Зарегистрирован: 20 ноя 2006, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 863
Репутация: +1

Благодарил (а): 35 раз Поблагодарили: 10 раз

Сообщение abkh » 15 янв 2009, 17:38

Рейтинг: 269
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение Superjuka » 15 янв 2009, 18:10

Сообщение mэxx » 15 янв 2009, 18:13

Сообщения: 883 Зарегистрирован: 21 мар 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 Авто: GAZ3110 :
Награды: 1

Рейтинг: 892
Репутация: 0

Сообщение varvar » 15 янв 2009, 18:18

Сообщения: 1018 Зарегистрирован: 02 июн 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Nissan :
Награды: 1

Рейтинг: 1 168
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Engel » 15 янв 2009, 20:20

Сообщения: 506 Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 00:00 Откуда: Отсюда Стаж: Времён социализма Авто: Хатрейл нью, базовый на м

Рейтинг: 506
Репутация: 0

Сообщение JEKA » 15 янв 2009, 20:26

Рейтинг: 17 476
Репутация: +26

Благодарил (а): 65 раз Поблагодарили: 189 раз

Сообщение СМак » 15 янв 2009, 21:19

Человеку необходимо состояние влюбленности. В кого-нибудь или во что-нибудь. Всегда. Всю дорогу. Иначе неинтересно жить.

Сообщения: 1149 Зарегистрирован: 31 авг 2008, 00:00 Откуда: Местный Стаж: с детства) Авто: Мур-р-р. :
Награды: 1

Рейтинг: 3 249
Репутация: 0

Благодарил (а): 150 раз Поблагодарили: 42 раза

Сообщение _EvgeN_ » 15 янв 2009, 21:30

Сообщения: 49 Зарегистрирован: 06 мар 2008, 00:00 Откуда: я здесь я там я всегда Стаж: права с 2001 стаж с 2004 Авто: двенадцатая

Рейтинг: 49
Репутация: 0

Сообщение krot3059 » 09 фев 2009, 14:06

Сообщения: 469 Зарегистрирован: 05 фев 2009, 00:00 Откуда: пол-часа до Тюмени Стаж: 2000 Авто: Volkswagen Touareg :
Награды: 1

Рейтинг: 1 172
Репутация: +1

Благодарил (а): 99 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Desal » 09 фев 2009, 15:24

Сообщения: 61 Зарегистрирован: 13 окт 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1989 Авто: VW Golf+ (A5)

Рейтинг: 61
Репутация: 0

Сообщение URsuS » 09 фев 2009, 17:11

Ступичные подшипники (!), про резину я молчу!

Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:

Не помню чья статья, завалялась на компе
Дрифт (дрифтинг – термин Кейичи Цучия) – особая техника прохождения или выполнения поворота с заносом. Фактически, в занос сорвать любую машину, будь это короткий поворот или длительный глубокий занос. Весь вопрос состоит в мастерстве водителя. Самым простым способом остается ручник или полный газ. Профессионалы знают, как минимум 12 способов как сорваться в занос. Многие думают, что для выполнения правильной техники скольжения требуется серьезные скоростные характеристики автомобиля, так вот это сильное заблуждение. Это вам не заезд на 402 метра за 9 секунд. Фишка «правильного» заноса заключается в избыточной поворачиваемости машины. Поверьте, дрифт на машине весом в 900 кг. и мощностью в 160 лошадей легче, чем на полуторатонном монстре в 600 кобыл. Согласно техническим характеристикам, наибольшим преимуществом пользуются заднеприводные автомобили. Хотя техника заносов не обходит стороной и передний привод и даже полный.
Но стоит помнить, что ни одна стоковая машина долго на глубоких заносах не протянет. В конце концов, она у вас скрутится в большой штопор. Согласно законам физики, основная нагрузка идет на кузов машины. Есть три основных начальных этапа подготовки дрифт-болида. Первое, стоит особое внимание уделить жесткости кузова. Если вам не нужен отполированный шоу-кар, то разберите все на хрен. Оставьте голый каркас, возьмите сварочный аппарат и проварите все слабые звенья, стыки и швы. Добавьте распорки и усилители. Стоит побеспокоиться о каркасе жесткости – это будет препятствовать излишнему скручиванию на поворотах, плюс, вы спасете свою голову от ненужных черепно-мозговых травм и позвонки от вылетов. После процедуры усиления кузова наступает второй этап, требуется доработка подвески, чем ниже и жестче, тем эффективнее будет управляемый занос. В принципе, на этом месте любители джипов и гонок по пересеченке могут закрыть статью и переключиться на более важные вещи. И, наконец, третий этап подготовки машины заключается в том, что вы берете друзей, берете инструмент и облегчаете вес будущего болида. Итак, три этапа были успешно пройдены, остается самое малое, научиться срывать машину в правильный занос. Но как уже было сказано, это были 3 начальных этапа. Для доведения машины до ума требуются серьезные доработки двигателя (замена двигателя на более мощный, не соответствующий машине в Японии не приветствуется) и электроникой. Так же подготовка колесной базы под нужный угол для лучшего скольжения, установка керамического сцепления и так далее. В общем, если у вас есть лишними от 20.000 до 200.000$, то поле для доработок всегда останется не объятым. А за 200.000 – 300.000$ вы можете заказать в Японии уже подготовленный автомобиль с требуемыми характеристиками. До встречи на дорогах и, удачи, друзья.
Так, а теперь стоит поговорить, какие же машины наиболее приемлемы для дрифта. К великому сожалению патриотов отечественных семерок и десяток, лучшими в своем классе остаются «японцы». Гонку за лидером не выдерживает ни американский, ни европейский автопром. Если внимательно посмотреть соревнования по заносу, к примеру, D1, наибольшей популярностью пользуются Nissan и Toyota. В принципе, это дань традициям и истории, в начале 80х именно эти две заднеприводные марки были приемлемы по цене. Сейчас все конечно наоборот, но…
Итак, лучшим дрифт-каром считается Toyota Corolla Trueno (Хачироку или дори-мобиль на японском сленге) в кузове AE86 (1984 – 1987гг.). Преимущество давали отличные сбалансированные колеса, задний привод, легкий вес и двигатель в 130 лошадей. Вторым вариантом можно считать суперчарджер этой же марки, только в 160 лошадей. Популярность автомобиль заслужил за то, что стал колыбелью для многих растущих дрифтеров. Фактически, он был основной машиной для тренировок.
Nissan представлен своими легендами дрифтового автоспорта – Nissan Silvia в кузовных категориях S13, 180SX и SilEighty. Последний, это вообще дикая смесь 180SX и Silvia S13. Передок от последней, база от SX. Само собой разумеется: задний привод. Движка CA18 или SR20DET. Эти двигатели вообще удачно были изначально подобраны, сорвать машину в занос на них проще простого. Вроде бы, начало было хорошим, но следующие серии S14 и 200SX не преуспели на поприще дрифта. А вот уже серия S15 превзошла своего прародителя. Silvia S15 Spec R с двигателем SR20DET на максимуме выдает 250 лошадей. Оснастка 6-ступенчатой механикой, жесткой подвеской и дифференциалом повышенного трения сделали машину безукоризненной для дрифта и доработок.
Вы конечно спросите: «А где же Скала?». Легко, просто он был не так популярен как Toyota Corolla и Nissan Silvia. Сейчас же Скаи предпочитаются в конфигурациях GTI c кузовами серии R. Мощность варьируется от 160 и до 450 лошадей. Достаточно посмотреть набор машин участников D1. Поверьте, их там предостаточно, хотя овощные Skyline были в меньшем фаворе.
Ага, Mazda! Думали, забыли. Хрен. Классика заднего привода – RX-7. Самой популярной считается RX-7 в кузове FC3, FD3. Роторный двигатель – легкий, надежный, способствует почти идеальному распределению веса машины по осям. FC серия предпочиталась для уличных гонок, машина дрифтеров-нелегалов, но когда надо было ехать на соревнования, предпочтения отдавалось, в основном, FD.

Читайте так же:  Что сказать если прогуляла уроки

Пятаки залипли.

Подобрать автомобиль или мотоцикл

С удовольствием за рулем!

Эксклюзивность и возможность приобщится к наследию.

The best or nothing! Лучшее или ничего!

Премиальный автомобиль для активной жизни в городе!

Порше. Построено на достижениях

Фантастический. Инновационный. Безупречный.

Готов к городу — готов ко всему!

Ваш идеальный Volvo.

© АО «АВТОДОМ» — официальный дилер BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, smart, BMW Motorrad, Audi, Volvo

Стартер Жужжит Но Не Крутит Вал

#1 nemec853

#2 f1gv83

  • Пол: мужской
  • Автомобиль: Другая модель
  • если втягивающее не срабатывает, стартер крутиться не будет. если стартер крутится — втягивающее однозначно сработало «до упора».

    принцип работы стартера «на пальцах»:

    1. 12 вольт в постоянку от АКБ на один пятак втягивающего, от второго пятака уходит соединительный провод на ротор самого стартера.
    2. 12 вольт на тонкий провод втягивающего от замка зажигания — магнит срабатывает, якорь втягивается, задней частью замыкает пятаки между собой — начинает крутиться вал стартера.
    3. также — якорь, втягиваясь, одновременно лапкой толкает бендикс вперед, чтоб он вошел в зацепление.
    4. поворачиваем ключ обратно — якорь выходит обратно, пятаки размыкаются, лапка тянет бендикс обратно.

    следовательно, варианты косяка:

    1. муфта бендикса проскальзывает — грязь, замерзшая смазка, внутренний износ роликов и т д.
    2. хана лапке — сломалась/погнулась.
    3. как вариант — якорь втягивающего через свою пипку цепляется за лапку. так как для замены бендикса стартер разбирается полностью, возможно ты неправильно поставил лапку (не той стороной) и пипка якоря просто вылетела из зацепления. или ты просто не вдел пипку в вилку!
    проверка пипки — на снятом стартере подай минус от АКБ на корпус стартера, плюс подай на контакт втягивающего (не на пятак. ). реле должно щелкнуть, при этом бендикс должен вылететь до упора. после того как убрать плюс, бендикс должен уехать обратно внутрь.
    4. отлетела шестерня от бендикса (у меня был такой случай) — если был ремонт типа «колхоз имени Ильича».

    принцип работы бендикса — вал крутит посадочную плоскость бендикса, эта плоскость путем зацепления через специальные ролики крутит саму шестерню. когда двигатель заведется, но ключ еще обратно никто не убрал — венец маховика начинает крутить шестерню бендикса с большей скоростью, чем до этого шестерня раскручивала двигатель. чтоб не было перекрута, шестерня в этом же направлении (но отдельно от посадочной плоскости) крутится свободно. если бендикс залип — шестерня будет крутиться в обе стороны.

    понятие принципа — надень бендикс на палец и, удерживая шестерню другой рукой, покрути в рабочую сторону. после чего другой рукой в том же направлении покрути шестерню — будет крутиться. обратно — хрен.

    PS по сабжу — 99.99 третья причина.

    PPS если что не понятно — спрашивай. попробую растолковать.

    Сообщение отредактировал f1gv83: 27 Январь 2020 — 13:27

    #3 nemec853

  • Пользователи
  • Город:Барнаул
  • #4 f1gv83

    бендикс такой, какой нужен? у них могут отличаться — количество зубов, расстояние между зубами, наружний диаметр шестерни.
    сам офигевал одно время. даже жигулевский ставил на свой двиг, потом все таки нашел аналог хороший — тьфу тьфу, тот что нужен.

    чтоб проверить маховик — надо чтоб кто-то медленно крутил коленвал, а ты в этот момент снизу бы палил состояние. наощупь это фигня все.

    Читайте так же:  Что означает если во сне приснился бывший парень

    PS если бендикс слизан, как вариант что он и венец успел сожрать..

    PPS как вариант можно попробовать сделать что.
    1. снять стартер.
    2. мощными крокодилами (чтоб не слетели) подключиться к стартеру и к АКБ (нужен помощник)
    3. удерживая стартер, попробовать зубами бендикса погрызть толстую, но мягкую доску. стартер можно в мощные тиски (но аккуратно, не помяв тонкий корпус) — лучше за ухи.

    ну и тут визуально — вылетает бендикс при включении или нет, грызет или нет. если грызет — значит бендикс работает как надо, не прокручивается.

    ___
    как еще один вариант — ты колечко то, стопорное — нормально надел на вал? там полукольцо стопорное (снимается съемником/отверткой) а сверху (точнее, снизу — между полукольцом и бендиксом защитное кольцо надевается на полукольцо) — так вот, ты там все норм собрал? просто если вдруг неплотно надел или вообще не надел — втягивающее будет щелкать, замыкать пятаки, а бендикс просто не будет долетать — его кольцо будет блокировать на несколько миллиметров на подлете.

    Сообщение отредактировал f1gv83: 27 Январь 2020 — 14:56

    #5 nemec853

    #6 nemec853

      #7 Cortezz88

    • 1 001 сообщений
    • Город: Москва (Moscow)
    • Автомобиль: ЕА2W 4G63
    • nemec853 (28 Январь 2020 — 05:58) писал:

      #8 nemec853

    • #9 nemec853

    • 36 сообщений
    • #10 f1gv83

      про мои танцы — читай вот:
      собственно предыстория что было (там фотка самого первого + того что пришел со стартером новым) , потом ставил WAIевский 10 зубовый (у него втулка разболталась меньше чем за полгода — бендикс начал болтаться) потом танцы с жигулевским, потом уже установка нормального, который с трудом нашел, куря каталоги самих производителей. иначе фиг что найдешь.
      а в каталогах уже как правило есть фото, указаны все размеры — длина, ширина, количество зубов — оттуда уже и пляшешь.. типа тот не подошел, ибо большой, хоть и на 10 маленьких зубов. этот не подошел, хоть и маленький — 8 зубов больших. а вот этот должен подойти! как-то так.

      #11 nemec853

      #12 nemec853

    • #13 nemec853

    • Автомобиль: E52A 4G93
    • f1gv83 (28 Январь 2020 — 08:30) писал:

      мэн, у тебя такая же проблема, как и у меня

      да, оригинальные каталоги бьют 8зубовые бендиксы. с толстыми зубами.
      быстро меняй, пока они тебе венец не сточили! ты же не хочешь получить что-то подобное, правда?!

      про мои танцы — читай вот:
      собственно предыстория что было (там фотка самого первого + того что пришел со стартером новым) , потом ставил WAIевский 10 зубовый (у него втулка разболталась меньше чем за полгода — бендикс начал болтаться) потом танцы с жигулевским, потом уже установка нормального, который с трудом нашел, куря каталоги самих производителей. иначе фиг что найдешь.
      а в каталогах уже как правило есть фото, указаны все размеры — длина, ширина, количество зубов — оттуда уже и пляшешь.. типа тот не подошел, ибо большой, хоть и на 10 маленьких зубов. этот не подошел, хоть и маленький — 8 зубов больших. а вот этот должен подойти! как-то так.

      #14 f1gv83

    • Активный Участник
    • Город: Северск
    • nemec853 (28 Январь 2020 — 09:35) писал:

      КАТЭКовский — на редукторный стартер. направление вращения и количество посадочных шлицов совпадает.
      если смотреть на стартер спереди (со стороны бендикса) то рабочее вращение по часовой стрелке.
      если смотреть со стороны пятаков — то вращение против часовой.

      nemec853 (28 Январь 2020 — 09:28) писал:

      да ты чо, издеваешься?

      вот бендикс, который у меня стоял перед тазовским — с большой шестерней. у которого втулка слизалась за три месяца.
      вот который стоит сейчас
      они абсолютно идентичны, только размер поменьше. лучше входит в зацепление и не шумит. фрррынь — и машина завелась.

      я брал WAI потому что он дешевле стоил чем Zen. и быстрее пришел бы.. ну и 300 р не деньги для такой проблемы.

      вот можешь покурить каталоги, которые я смотрел — просто визуально ищи то, что тебе надо! может быть похожие — смотри применимость и размеры.
      нет в одном информации — есть в другом! а потом тот же экзист даст аналог одного для другого.

      в общем, вещи полезные. может, что-то и замудрено, но шанс найти конкретно нужную запчасть повышается в разы. я же нашел

      #15 nemec853

      #16 f1gv83

    • 3 025 сообщений
    • Проблемы с ГУР. Обсуждение.

    • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
    • #16

    • Омегаводы
    • 231 Сообщений:
    • #17

    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega, 2000, АКПП, X25TD, Седан
    • Имя: MaxVav
    • Город: СПБ
    • #18

    • Имя: Кирилл
    • У меня Омега Б рестайл 2.2DTI, может у кого нибудь есть предположения по диагнозу в моей проблеме?

      P.S.: Кстати, пока крутил пятаки помимо проблем с гуром загорелась лампочка аирбега и горит до сих пор, на диагностику еще не ездил, но мне как то не верится, что эти две проблемы связаны друг с другом.

      Изменено: MeTaLLide, 12 Август 2020 — 00:08

      #19

    • Почетные омегаводы
    • 3 610 Сообщений:
    • Имя: Александр
    • насос с разборки купить живой и все.

      там больше ломаться нечему — перепускной клапан, насос, клапан переменного усилия (опционально), редуктор.

      #20

    • 46 Сообщений:
    • может клапана чудят, но после «пятаков» — скорее насос.

      Договорился с однофорумчанином, продаст мне насос, но если причина не в нем, то будет возможность вернуть его обратно. А можешь подсказать, где стоят эти клапана и как до них добраться? Один я так понимаю стоит внутри насоса?

      #21

    • Характеристики автомобиля: Победитель в номинации «Не самая гнилая Омега Клуба», 1999, X30XE, чиповка, АКПП, LSD, 245\45\17, ксенон, диоды, ДХО
    • Город: Питер
    • перепускной да, на насосе вроде бы должен стоять.

      переменного усилия на редукторе, но его у тебя может и не быть.

      #22

    • Постоянные посетители
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2003,МКПП, Y2.2DTH.
    • Город: Могилев

    Мужики спасайте, пипец, какой то.

    Блин купил б/ушный насос гура, поставил, залил новое масло, прокочал систему от воздуха, ура руль крутится отлично без всяких звуков, рывков и тяжести. Постоял не много покрутил его для полной развоздушки, так уже шо б точняк. Потом опять услышал этот ноющий звук и руль стал туже, но не такой как на моем насосе. Мой вообще включался только при 1500об. не припарковаться было.

    Ребя че там еще может быть то, уже столько всего перечитал пипец просто, мозг закипает. Народ пишет, что там ломаться то не чему кроме насоса, но у меня такое чувство, что есть еще чему. Че там такого могло , когда я пятаки крутил.

    Есть подозрение конечно на масло, заливал маннол декстрон3, хотел залить GMовское, но знакомый сказал, не заморачиваться и лить маннол, говорит там простые масла в гидрочах, переплачивть не за что.

    Читайте так же:  Если выпить 5 таблеток цитрамона что будет

    Может там трубки какие забились, что смотреть дальше.

    P.s.:Да и может быть связана горящая лампочка аирбега с гуром, загорелась одновременно с умеранием гура

    Изменено: MeTaLLide, 14 Август 2020 — 20:19

    #23

  • 1 336 Сообщений:
  • Характеристики автомобиля: Opel Omega 3 (рыбий жирр)),1996, 3 педали, X20XEV, ДХО в дальнем, NOecotec чипнутый малеха.вся с подКОВКОЙ.
  • Имя: александр
  • Город: санкт-петербург
  • Друзья ОмегаВуду, имею проблему с гидроусилителем. Так же как и у автора темы, только у него брат , а в моём случае это я. Решил на выходных подуркавать, правда не перед кем не стебался, так сказать детство в жопе заиграло, решил на травке пятаков крутануть, все ж таки задний привод на эти действия правоцирует. Короче пока крутил пятаки мой гур послал меня на и решил сделать из меня качка. Два выходных убил, два раза снимал и разбирал насоса гура, а результата не добился. Когда вскрыл насос, надеялся увидеть там фарш, но на самом деле оказалось не всё так печально. Лопатки из гильзы выходят легко, видимых задиров не было, на всякий случай полирнул их, барабан и верхнюю крышку 1500-й наждачкой. Собрал всё, поставил и ни фига всё как было так и осталось без изменений не лучше не хуже. На холостых оборотах руль тугой как у камазе, а в диапазоне 1000-1500об. его какбудто прорывает и гур начинает работать, сбрасываешь обороты опять камаз.

    я когда свой разбирал ради интереса померял зазор,так вот я намерял по ширине лопатки по сотке на сторону,чтоб такую жижу качал,я к чему вам надо было уменьшить внешнюю обойму скорей всего ,но впервую очередь конечно все промерять!

    Популярные автомобили

    Зима — время валить боком!

    Была идея написать о поведении разных типов приводов в заносе. Немного покатался сегодня, пишу о своих впечатлениях.

    Под катом много букв! А так же несколько фоточек и видео.

    Неподалеку от дома строится новый гипермаркет. Уже давно я неравнодушно смотрел на его парковку, постепенно принимающую законченные формы. Как раз удачно на днях выпал снег, наступила зима, и к тому же оказалось, что на паркинг уже можно заехать, хотя сам магазин пока еще не достроен.

    Скажу сразу — для конусов она не очень подходит. Паркинг поделен бордюрами на сектора размером примерно 50 на 30, так что развернуться особо не где. Но в одиночку кататься это не мешает.

    Когда я обнаружил факт наличия площадки для веселого вваливания боком, вышло так, что ехал я мимо на своей переднеприводной «маленькой машинке». Заехал попробовать — не понравилось. С передним приводом никакого веселья — разгоняйся да дергай ручник. Выходит уныло, не зрелищно и скучно. К тому же размеры площадки не позволяли разогнаться до скорости, когда можно машину пустить в занос раскачкой.

    Зато немного отработал навыки вытягивания из заноса на переднем приводе: оказалось, что очень легко проворонить момент, когда начинается неуправляемая стадия. Передний привод в занос уходить не хочет до последнего, но если он все-таки начался, то остановить его весьма проблематично. Требуется ювелирная работа газом и правильный угол поворота колес, иначе мы получаем вдобавок к заносу еще и снос передка. Возможно это особенности именно данного автомобиля — у меня очень чувствительный газ, «злая» прошивка в ECU, да и зимняя шипованая резина не очень хорошая стоит.

    В общем я не выдержал и поехал домой за Спортейджем. Напомню, что у него трансмиссия устроена по типу «Part Time», т.е. у нас задний привод + подключаемая без межосевого дифференциала передняя ось. Совсем другое дело! Хочешь — пятаки нарезай, хочешь — боком катайся, в отличие от переднего привода теперь заносы стали контролируемыми и красивыми. Сначала крутил на заднем, мне почему-то казалось, что из-за отсутствия дифференциала между осями будет тяжело «ловить» и вытаскивать из заноса машину. Так вот — ничего подобного — как только я подключил полный привод, поведение машины в заносе стало еще более контролируемым.

    Дальше полотно текста про нюансы поведения разных приводов в заносе и про гаишников. Много букв. Кому не интересно — мотайте в конец — там будет видео.

    На заднем приводе, при развивающемся заносе, когда зад начинает смещаться в бок, для стабилизации мы должны обязательно отпустить газ и дальше ловить машину рулем.

    На переднем приводе мы должны не допускать торможения двигателем в заносе, ловить машину рулем и пытаться газом «вытянуть» передок в нужную сторону, при этом помня о возможности срыва передней оси, если газ передавим.

    С полным приводом (Part-Time) ситуация следующая: при заносе руль поворачиваем на меньший угол относительно заднего привода, далее мы можем бросить газ — это создаст дополнительный разворачивающий момент, а можем добавить газ — это создаст момент противоположный предыдущему, если же газ держим где-то посередине, то эти моменты уравниваются. Возможно это сказывается отсутствие дифференциала, и на другом типе полного привода все будет иначе, так что вышесказанное исключительно про 4×4 с залоченным или отсутствующим межосевым диффом.

    В общем, начитавшись страшилок про полный привод в заносе, я ожидал совсем другой картины. Думал, что легче всего будет на заднем. Нифига подобного! Так что, если выстроить типы приводов по степени убывания контроля в заносе то будет такая картина:

    1. Полный привод (part-time) — полный контроль практически во всех фазах заноса, вплоть до перехода во вращение
    2. Задний привод — чуть меньше возможностей предотвратить вращение, если проворонили начало заноса, но зато его и проворонить достаточно сложно
    3. Передний привод — в случае срыва задней оси нужна моментальная реакция и правильные действия, малейшая ошибка приводит к полной потере контроля

    Вдруг внезапно на площадку приехала машина ДПС с мигалками и тормознула дрифтящий Ланос. Все вокруг перепугались и разъехались за пределы паркинга. Мы в этом время стояли на соседнем секторе, отдыхали и наблюдали чуть издалека. Вопрос, нарушение чего именно вменяли водителю, остался не раскрытым. ДПСники заполнили какой-то протокол и грустный Ланос уехал с площадки. ДПСники сделали круг почета по опустевшему паркингу и удалились восвояси. Через минут 15 потихоньку все вернулись назад и продолжили покатушки. WTF? Непонятно. «Кирпичей» не висит, территория общедоступная, все потихонечку аккуратно дрифтят, никому не мешают.

    Тем не менее, вечер дрифта удался. Ведь так приятно встретить свой день рождения, вваливая боком и крутя пятаки среди белого чистого снега.

    Видео:
    На полном приводе:

    Задний привод (негодую в конце от того, что после полного на заднем совсем не дрифтится):